有人問我信仰什麼？我總是說沒有，其實想一想，每遇人生低潮時，就跑到行天宮找關老爺說話。前一陣子我媽媽住院換髖關節，傷口一直被感染而不能收口，一住就是一個多月，我便跑去找關老爺，看著他的臉，心裡一直叫他，終於我老媽順利出院。
最近每個人的心情都不太好，有人擔心事業前途，有人關心身體健康，即將過年，卻人心惶惶，於是我想了一個點子，做為中國時報美食版迎接2009年的跨年企劃報導－祈福＋口福＝福氣之旅。「見廟就拜，有拜有保庇」是人之常情，鎖定台北地區重要廟宇及周邊小吃進行介紹，讀者向天上眾神祈福時，也能花小錢滿足口腹之欲，身心靈都福氣啦！
●文昌宮 保佑考運與工作運
首站為台北市雙連附近的文昌宮，相傳文昌帝君為晉朝人張亞，江蘇越州人，移居至四川梓潼縣七曲山，後來成為蜀中一代宗師，天帝封為梓潼帝君。
位於雙連民享公園裡的文昌宮，明年適逢建廟50周年，廟裡供奉的這尊文昌帝君則有200年歷史，在重要考季來臨之前，考生總會帶著准考證、考試當天預備要穿的衣服，以及青蔥、芹菜、桂花葉、桔葉、礦泉水或包子等前往祭拜，祈求聰明、勤快、貴氣、吉利與文思泉湧等，希望大大提升考運。
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文昌帝君不只負責智慧增長，對擔心工作與升遷的上班族，也具有穩定心情的作用。文昌帝君的生日為農曆二月初三，每年都出巡遶境求平安。今年文昌宮首推文昌帝君Q版公仔，每尊150元，點燈兩盞免費贈送。該廟另祀魁星爺與關聖帝君，同樣香火鼎盛。
文昌宮在哪裡：台北市民生西路45巷9弄2之1號／02-25210366（捷運雙連站2號出口）
周邊小吃的帶路人主要是文昌宮前賣菜攤車的老闆娘陳文燕，她在文昌帝君前討生活已超過15年，從小住在雙連，對周邊小吃摸透透。另外還有文昌宮裡的廟公等。為了確認雙連小吃的美味程度，多方打聽探詢，其中不是有人掛保證，就是事先品嘗過，刪除掉在大馬路上，知名度很高小店（例如阿城與阿國這對父子檔的切仔麵，以及雙連O仔湯等），以及之前曾介紹過（文昌宮旁巷子，范可欽推薦的燕山湯圓、雙連街魯肉飯等），鎖定14家進行正式拍照與採訪。
過程算是相當順利，從早上10時開始到晚上11時左右（中間有一小時溜回家休息，三小時跑回報社發稿），總共完成了文昌宮與11家小吃攤的訪談，還被3攤拒絕，跑了一整天發現，雙連的小吃水準很高，而且絕大多數都是歷史悠久的古早味，我自己吃得不亦樂乎，身材又福了不少，這也算是另一種福氣。
●香滿園魯肉飯 滿嘴香黏的古早味
「我們家的魯肉飯只用肥肉，但吃起來不感覺油，只有黏嘴與甘鹹，是正宗的古早口味。」早已交棒給兒子與女婿的香滿園第二代老闆周萬基表示，民國27年他出生前，就有香滿園這塊招牌，至今至少70載，從他有記憶開始，魯肉飯一碗賣6、7角銀，如今20元。
香滿園做的是早市生意，凌晨4時開始準備，早上6時準時開攤，過了中午就休息，這陣飄香曾經因為老闆出車禍而消失了4年，重啟爐灶以後，熟客都相當珍惜，打扮時髦的OL先吃兩碗再上班，客人最高紀錄是連吃7碗才停手。
「豬後腿肥的做魯肉飯，瘦的留下來做成肉羹。」周萬基說，瘦肉久燉難免粉碎沈底，所以從阿爸那個時代的魯肉飯就只取皮油，大塊皮先燜煮，爆香增強滷汁底，而且堅持手切才好吃的原則，讓沒有瘦肉的魯肉飯吃起來滿嘴黏滑柔軟，搭配池上米飯與微辣酸菜，香滿園的魯肉飯甚至有一種刈包的聯想。
周萬基表示，阿爸的魯肉飯口味從未更改，唯一變動的是拿酸菜取代魚酥，而曾為台菜工會代表的他，除了魯肉飯與肉羹外，每天供應十幾樣現炒熱菜，有當季的芥菜、清血的白背黑木耳等等，吃魯肉飯也能均衡一下。
香滿園滷肉飯在哪裡：台北市萬全街8巷巷口／6:00～13:00／周六、日公休
●雙連大腸煎 形狀愈醜愈好吃
招牌上寫著50年古早味，其實遠遠超過，雙連大腸煎老闆娘陳秋月，從姨丈蔡裕豐手中接下小攤已逾30年，客人一邊嫌她賣得貴，一邊又吃個不停。
陳秋月的大腸煎形狀很醜，不但大小不一，還兩頭尖尖，有的甚至從中突出，這正是使用豬大腸而非塑膠腸的證明。她說：「把大腸煎灌得跟香腸一樣兩頭肥肥的都是假豬腸。」
前一天晚上先浸尖糯米，凌晨3時作業，瀝乾米粒、爆香紅蔥頭、碎香菇、金勾蝦、土豆仁等，再灌湯、水煮到完成。經過數十年的日復一日，陳秋月已能掌握火候，讓生米逐漸在大腸裡舒展而軟糯。
她以為做大腸煎最難的是洗大腸，因為她只用鹽洗，不能偷呷步，所以大腸的顏色很深很薄，軟度幾乎接近糯米，絕不會嚼到最後剩下一口咬不斷的大腸膜，也不會嘗到過度濃郁的大腸味，配上自製的大蒜冰糖醬油膏，突顯最樸實的米香。
雙連大腸煎在哪裡：台北市萬全街40巷19號／7:00～15:00／周一公休
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●雙連肉粥 油炸加熱粥的雙重溫暖
「不要寫我們好吃啦，寫我們普通就好了！」雙連肉粥的第二代老闆小翁，忙著躲避採訪，由於攤子小位子少，連攤前加騎樓，算一算容不了40人，所以很害怕蜂擁而至的客人令他無法消受。
不銹鋼攤車有兩口爐，一口盛裝熱油，隨著客人入座而下鍋酥炸豆腐、旗魚條、燒肉、肉捲、魷魚；另一口則是冒著熱氣的肉粥，裡面配料點點，有抓過粉的豬肉丁、鮮蚵、竹筍、油蔥等，看起來相當豐富。
肉粥其實沒有名字，攤子上方有紅漆斑駁的「衛生第一」，彷彿透露古老的擺攤歲月。小翁說，約在36年前父親翁欽潮在重慶北路一帶賣肉粥，雖是廣東潮州人，做起台式肉粥卻很道地，煮粥不用飯，而用生米，大火滾到米心開、米粒黏，湯頭仍清。
油鍋霹靂啪啦，聲響從未停歇，以紅糟為醃料的五花燒肉，炸起來並非豔紅，而是暖暖的焦糖色，吃在嘴裡外酥內軟，有甜度有咬勁；一條條分切成薄條狀的旗魚沾粉現炸，金黃色的外衣包裹著旗魚的鮮味，沾著店家特調的醬油膏混紅甜醬，滋味更上乘。
雙連肉粥在哪裡／台北市雙連街1巷口／6:00～13:30／周日公休
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●阿田麵 一甲子的陽春麵
一周休三天，逢國定假日照休不誤的阿田麵，只要開店一定有人排隊，從民國39年開始主要只賣兩種麵－陽春麵與油麵，說好聽是兩種，其實只有一種，因為湯頭配料都一樣，油蔥酥、豆芽配韭菜，附加兩塊小肉片，但懂得吃的人叫「全套」，加一片里肌肉、一顆滷鴨蛋，甚至小碗加大變中碗、大碗，每加一種就加10元，原來星巴克賣咖啡的那一套，阿田麵從半世紀前就開始玩起。
「阿田麵沒有什麼，只是客人吃得習慣而已。」人稱小阿田的第二代老闆連世傳忙到手不能停、頭無法抬，因為就算過了吃飯的時間，內用與外帶的客人還是絡繹不絕，小阿田表示，客人打包的最高紀錄是一口氣84碗。
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跟別家最大不同的是，阿田麵從第一代老闆連雙田開始，就使用新鮮現燙、白醬油浸潤的里肌肉片，而非乾柴無味的熟肉切片，額外添加的瘦肉又大又厚，小阿田說：「以前的肉不收錢，現在要收錢，當然要大塊一點兒。」他進一步透露，阿田麵的好湯頭全靠這些里肌肉的加持，天天留一點，至今累積近一甲子的好味道。
同樣的湯頭與配料，做成陽春麵、油麵、米粉，甚至是餛飩湯，味道居然濃淡有別（之前「在大老闆最愛的陽春麵」一文裡，我以為是湯頭調味不一樣），老闆連雙田笑著說：「一樣父母生的有林志玲，也有阿匹婆，我也不知道為什麼。」
阿田麵在哪裡：台北市赤峰街44巷20號（承德路2段129巷內）／11:00～19:00／周三、六、日與國定假日公休
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●正宗福州胡椒餅 老麵豬油味道老
「燒炭烤製，一出爐就吃的福州胡椒餅最香。」60年前開始賣餅為生的福州人魏增泰，今年高齡83，雖然重聽又口齒不清，但說起他親傳給兒子魏雲亮的做餅技術，還是有許多堅持，例如麵皮是老麵，加鹽加鹼，憑經驗控制發酵程度；依舊用豬油起酥，做出一層層有厚度、有硬度，又帶著微酸的正宗福州胡椒餅。
內餡以肥瘦適中的胛心絞肉為主，拌上五香粉、醬油、胡椒與十幾種調味料，揉和蔥花包裹在麵皮裡，一邊沾芝麻，一邊沾水，一個個貼在炭火旺盛的烤爐裡，一出爐就是70個，生意好時，一天可出7、8爐。
魏家的胡椒餅一開始吃沒有特別感覺，一口口吃下肚，胡椒的辛辣逐漸發威，扎實又夠味。另外還有市面上少見，中間有一個小洞的繼光餅，以及芋頭、紅豆餡兒的甜餅，讓人忍不住捧著邊走邊吃，享受現烤熱呼的溫暖。
正宗福州胡椒餅在哪裡：台北市民生西路66巷口／冬天隔周日公休
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●風吉祖傳魷魚羹 魷魚五分真滋味
「所謂祖傳魷魚羹就是我南部家鄉的味道。」在馬偕醫院正後方巷子裡的風吉祖傳魷魚羹，在動輒4、50年歷史的雙連小吃裡算是小朋友，開店才7年，卻頗獲客人好評，老闆黃國峰說，掌握古早味便緊緊抓住客人的胃。
發脹上等的阿根廷魷魚絕不假手他人，老闆表示，發魷魚的最佳狀態是「身軟而不肥」，就是只脹了五分左右，這得抓對食用鹼粉的比例，並算好發泡時間，活水流動一整晚，才能保留魷魚香氣與咬勁。
湯頭是古早味的關鍵，不僅熬煮柴魚高湯、加糖勾芡調出甘甜濃稠，並借助沙茶醬讓味道平衡，魷魚只取身體不用觸手，另添金針菇與筍絲（冬天改為白蘿蔔），小小一碗，勾出許多人的鄉愁。老闆另外推薦台北市罕見的魷魚嘴羹，他說：「乾貨發脹的魷魚嘴很貴，故意不去牙，讓客人像嗑瓜子一樣邊吸邊咬邊吐，吃出魷魚的另一番風味。
風吉祖傳魷魚羹在哪裡：台北市民生西路45巷7弄23號1樓／9:00～19:30／周日公休
●雙蓮古店 店老茶老味更老
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想找65年老字號的雙蓮古店很難，因為招牌字跡幾乎模糊難辨，過路客認的是從早上開到午夜的街角小攤，新奇又陌生的蓮藕茶，然而熟客哈的卻不是焢了兩個小時的蓮藕茶，而是費時又費工，一層冬瓜一層赤砂像釀酒一般交疊，前後耗時12小時才煉出來的冬瓜茶。
台北人看到蓮藕茶很難不心動，然而喝了古法熬製的茅根冬瓜茶，甚至熬煮7小時的精煉酸梅湯，蓮藕茶瞬間變平凡。雙蓮古店第二代老闆羅德雄與吳阿瓊夫婦，從10坪店看到剩下2坪，原因是道路拓寬，店面變小攤，但前一代傳承的古法十數年來未變，凌晨4時起，大火有時催發酸梅香，有時蘊釀冬瓜甜。
蓮藕茶、冬瓜茶與酸梅湯一年四季都供應，天冷了，還有溫的可選擇，吳阿瓊透露，古法不只是熬煮方法，更重要是配方，例如冬瓜茶不但濃口，裡面還加了退疹退火的茅根；私房的酸梅湯散發一股甘醇的黑棗氣息，老闆娘保證：「喝了以後，唱歌對罵不失聲、不喉痛，絕對不輸人啦！」
雙蓮古店蓮藕茶在哪裡：台北市錦西街38巷2號／8:30～24:00
●天祥蚵仔麵線 伺候麵線有一套
蚵仔表面裹上厚厚一層太白粉，沒滷過的大腸白白的還帶一點油，好像不怎麼重要的小肉羹也來跑來充數，乍看天祥蚵仔麵線並不特別出色搶眼，然而一旦聞到味道，驚覺碗裡真正的大ㄎㄚ，不再是蚵仔、大腸還是肉羹等小嘍囉，而是一絲絲有香氣又咕溜，想一口一口順著食道，滑進肚子裡的紅麵線。
「蚵仔裹重粉，放進鍋裡耐煮而不老；大腸不滷是為了突顯現宰豬的腸香與嚼勁，與既肥且騷的進口豬腸做區隔，至於肉羹特選超迷你尺寸，一口一個恰恰好。」32年前從一碗5元開始賣麵線的王良連與林妹妹夫妻倆，小心翼翼伺候手工紅麵線。麵線先汆燙再冷卻，然後仔細洗去表面黏液，最後瀝乾冰鎮，等待與柴魚高湯融為一體。
王良連說，賣麵線也要有良心，衛生最重要，經過處理的麵線又Q又香，任何配料都搶不走它的丰采。搭配麵線的辣椒醬也是精心特製，辣椒醬混合豆醬重新熬製，讓原本溫順柔美的滋味瞬間變身為甜美火辣。
天祥蚵仔麵線在哪裡：台北市錦西街38巷4號／6:30～17:30／周六、日公休
●蚵爹 來自雲林的家鄉味
早上在錦西街頭，下午轉進文昌宮前的蚵爹攤，在蔡張呅的手中炸出濃濃的下港味，25元的蘿蔔糕厚厚一大塊，35元的蚵爹高高隆起，熱呼呼塞進嘴裡，坐在捷運公園享受片刻的悠閒。
來自雲林海口的蔡張呅，在文昌帝君眼底下賣蚵爹有10個年頭，味道不是頂尖，感覺十分懷舊，她的蚵爹跟別人也不太一樣，韭菜裡混著高麗菜，這麼做有兩個理由，一是炸起來不會那麼扁，二是吃起來也不那麼臭，蚵爹包覆蔬菜的清甜多汁。
蚵爹在哪裡：上午在錦西街口，下午在文昌宮前／賣至17:00左右
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●上海脆皮臭豆腐 外酥硬裡多汁
「哪A嫁好呷！」上海脆皮臭豆腐的牆上滿是客人驚嘆的留言，去年從路邊攤搬進店裡，最主要的原因是不斷有人向環保局投訴：實在太臭了！臭到連桃園縣長朱立倫都跑來吃，威力可見一斑。
賣臭豆腐將近10年的女老闆宋佳玲，以台中潭子的方形臭豆腐為基礎，巧妙調整油炸火力，讓臭豆腐形成酥脆硬殼，淋上蒜汁、黑醋、醬油等，以及特製小辣椒醬，讓穿孔軟嫩的內裡增味添香，咬下去會爆漿。
店名有上海，莫非從大陸取經？宋佳玲笑得誇張表示，很多客人誤會她是「陸仔」，其實跟上海沒關係，只是吸引注意罷了。
上海脆皮臭豆腐在哪裡：台北市錦西街30號／16:00～凌晨1:00
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●雙連牛肉陳 謝長廷不吃還會想
「招牌的炒牛肉麵一盤70元，拌炒自家調配的沙茶醬，不吃還會想咧！」從鐵路邊到巷子裡，創立近一甲子的雙連牛肉陳，在第二代手中繼續發光發熱，姊弟妯娌攜手打拼，主事的大姊陳麗華表示，從打鐵街發跡的謝長廷就是炒牛肉麵的「死忠」，每次回來必定報到，先解嘴饞。
雙連牛肉陳只賣本地牛，心腦肝髓肚肉隨時供應，由於鮮度夠，所以烹調力求原汁原味，例如炒牛肉麵的牛肉就是未經發脹，有咬勁帶甜度（不是加糖變甜變甘的那一種），所以數量雖少，牛味卻很足。
客人愛喝的牛雜湯也與眾不同，陳麗華取得牛肉修清的邊邊角角，花4至6小時清水熬煮，由於邊肉雖不完整，但多是帶筋帶膜，所以呈現自然清甜，她說：「現宰本地牛流出來的血水就很甜，不必加味精，原味就很甘美。」
長期與牛肉為伍，面對各種部位手到擒來，陳麗華最得意的是麻辣牛筋，她透露：「牛筋半浸半滷6小時，達到軟而不爛、香而入味的程度，冷藏後涼拌，咬起來還帶點脆，滋味最棒。」雖然是廣東潮州人，滷味涼拌有北方人的味道，忌糖淋醋拌辣椒油渣，既開胃又下酒。
雙連牛肉陳在哪裡：台北市萬全街40巷6號（民生西路63號巷邊進去）／17:30～24:00／周日公休
●雙連小吃，不只這些
文昌宮在雙連捷運站的附近，雙連是台北古早味小吃的重鎮，饕客津津樂道的還有文昌宮巷子裡的小粒仔燕山鹹湯圓、民生西路上老店翻新的阿國切仔麵、日銷上萬粒的韭黃豬肉水餃、鑊氣飄香的什錦麵、口碑好價格高的雙連O仔湯；鑽進雙連街裡另有雞肉飯、肉羹一級棒的雙連街魯肉飯，以及油蔥滷肉為餡的肉包；錦西街上有一家超硬朗的花枝羹與老字號的阿城切仔麵，跨過承德路還有雙連鵝肉、雙連蚵仔麵線等，都值得一一品嘗。
